Фото 
Смс со строчкой из известной песни я отправил своему другу в Баку из Омана. «У тебя, помимо трех жен, были бы три тещи, девять детей… так что выбирай, быть султаном или нет», – ответил друг. Почему бы и нет, детей я люблю, а с тещей никогда не было проблем. Однако, смог бы я так справедливо править султанатом, чтобы народ считал меня ставленником Всевышнего на земле?
Начну рассказ с самого начала, с самолета компании Air Oman, который поднял меня в воздух в Дубае, чтобы доставить туда, где происходили основные события «Тысячи и одной ночи». Причем, сказка началась еще в воздухе. Огромный «Боинг-777» так быстро набрал высоту, что пассажиры-новички даже не успели поволноваться, когда в салоне бизнес-класса запахло шампанским. Девушки-стюардессы словно выплыли из рассказов Шахерезады: «Она была красива, как луна на четырнадцатую ночь…» А какая она, луна на четырнадцатую ночь? Оманские стюардессы - все как на подбор – высокорослые блондинки с голубыми глазами. Лишь специфический головной убор с воздушным шарфиком слегка намекает на порт постоянной прописки авиалайнера, а так девушки вполне европейские – из России, Украины, Польши… Лететь предстояло всего сорок пять минут. Салат из морепродуктов, сэндвич с красной икрой, еще бокал шампанского - и в иллюминаторе появляется оазис в пустыне. Идем на посадку. Столица Омана – Маскат (хотя мне больше нравится Мускат – Muskat) – один из древних городов Востока. Этимологических версий по поводу его названия несколько. Это, в первую очередь, «место падения», т.к. крутые скалы здесь и впрямь вплотную подходят к морю. Другие переводят, как «якорная стоянка» — тоже правдоподобно. Путешествовать я буду на новом Bentley Continental GT, а жить в 6-звездочном отеле. Дело в том, что я прибыл в Оман по приглашению Bentley Motors, компания выбрала эту страну для пресс-тестов своего нового купе гран-туризмо.
В отеле встречают не хлебом-солью, а по старинному оманскому обычаю, – свежевыжатым соком экзотических фруктов и финиками. Во рту с первых минут пребывания становится сладко. Похоже, здесь хорошо знают нашу поговорку про халву. Поэтому кладут ее каждый вечер туристу на подушку — хороших снов. Халву в отель привозят из Барки. Есть такая деревушка в 75 км от столицы, где делают лучшие оманские сладости, которые посылают даже королевским семьям.
Оман — самое жаркое место на земле, так мне показалось, пока стоял на солнцепеке. Зато внутри отеля — тихая прохлада, «ленивая река» с птицами фламинго, ароматерапия. Из-под потолка тихо доносится музыка… азербайджанская. Исполняет, к сожалению, представитель другого народа, хотя и на нашем балабане, а ведь наверняка утверждает, что это «дудук» и что название песни вовсе не «Сэн гэлмез олдун»… Все благолепие отеля обеспечивается индийско-тайско-филиппинскими гастарбайтерами, работающими, кажется, просто за право оставаться в этом раю. «В нашем отеле действует один из лучших в мире SPA-салонов, – говорит девушка, провожая меня к моим апартаментам. – Вы можете также бесплатно пользоваться бассейном, сауной, гольф-площадкой, теннисным кортом». А уже в комнате добавляет: «Мини-бар для вас тоже «фри». И никакой классовой ненависти в глазах, лишь желание услужить. «А какой вид из окна…» – вопрос застревает у меня в горле. Девушка нажимает на кнопку - и перед глазами появляется неописуемый по красоте берег лазурного моря. А как они охраняют море! Да что там море, даже морские черепахи находятся под личной охраной самого султана.
Я раньше считал, что морская черепаха откладывает яйца в горячий песок и уходит навсегда, забыв о будущем потомстве задолго до того, как оно появится на свет. Ничего подобного! Возвращается мать аккурат к моменту появления из яиц детенышей и сопровождает их до моря, даже подталкивает. Это происходит ночью, однако закон запрещает журналистам снимать их с использованием фотовспышек: черепашки могут перенести стресс! А вот на крабов фонариками светить можно, ночью они кишат по всему берегу в поисках выброшенной волнами рыбы. Направишь лучик света – краб смотрит прямо в глаза, сделаешь шаг – убегает бочком, смешно.
«Долина, чудная долина…», – напеваю я, невольно настраивая навигацию. Незачем ездить туристу далеко вглубь Омана. Чуть ниже Маската, на юго-западе, жизни нет. Пустыня и нефтяные вышки. Длина всего нашего маршрута 450 км, а проходит он через живописные «вади», которых здесь великое множество. Часто встречаются дорожные указатели с названиями очередной долины. «Вади» – обычно сухие, однако сразу после проливных дождей наполняются живительной влагой. Еще я видел множество фортов и крепостей в Омане. Только крупных насчитывается около пятисот.
В небольшой пустыне встречаю дом с характерной архитектурой, неплохое место для фото– и видеосессии. Не успеваю нажать на «курок» камеры, появляется местный житель с верблюдом и холодным оружием на поясе. У уважающего себя оманского мужчины обязательно есть «ханжар», символ зрелости, смелости и традиции. Ханжар — это кривой кинжал, который носят на поясе и который в Омане есть даже на флаге и гербе. «Ты не американец?», – строго спрашивает человек с ханжаром. Терпеливо объясняю, из какой я страны, и прошу разрешения пофотографировать автомобиль на фоне его дома.
Что касается верблюдов, в Омане принято меряться не лошадиными силами, а верблюжьими. Из традиционного транспортного средства верблюд превратился в гоночное. Выгодность бизнеса по разведению животных сравнима с нефтяным делом. Цена хорошего скоростного «кэмэл» может доходить до $200 000. Почти Bentley!
«А это не американская машина?» – спрашивает. «Нет, английская», – я уже понял, что американцев мой визави не любит. «Отлично, наш султан долго жил в Англии!». И он приглашает меня в свой двор. Во дворе у него растут три банановых дерева. «Дай Аллах здоровья нашему султану за это», – неожиданно произносит он. «Извини, вырастил дерево ты, при чем тут султан, почему молишься за султана», – спрашиваю. «Султан – представитель Аллаха на земле. Вот, я простой человек, а спроси, где учится мой сын. В Англии, за счет султана».
В отличие от соседних арабских стран, аборигены в Омане иногда что-то делают собственными руками. Может, им просто приятно оттого, что подоходный налог у них равен нулю. Отсюда и энтузиазм. Государство у них – это нынешний султан. Его отец был ретроградом и мракобесом, зажимал науку и телевидение, держал со всех сторон границу на замке, запрещая подданным без толку слоняться даже внутри страны. В данном случае яблоко упало далеко от яблони. Странно, что на азербайджанском языке «кабус» – это привидение. А с арабского переводится как «красивый лицом и цветом». Родился Кабус – единственный сын Его Высочества султана Саида бин Теймура в городе Салала в 1940 году...
Лучше бы отец не посылал сына учиться в Англию, хотя страна в результате от этого выиграла. Вернувшись на родину в 1970 году, он организовал бескровный переворот и взошел на престол. Сын пустил в страну деньги, науку, телевидение и туристов. И сказка стала явью. Народ вырвался из средневековья и изоляции. Взметнулись ввысь дома, раскинулись многокилометровой сетью дороги, забили фонтаны нефти и газа, в кошельках зазвучала звонкая музыка золотых монет. Полученные от нефти деньги султан пустил на создание мощной инфраструктуры, на повышение жизненного уровня населения, а также на добычу других полезных ископаемых – меди, хрома, угля, асбеста.
Толерантность султана ощутили в дни нашего пребывания в Омане все иностранные туристы. В каждый гостиничный номер было доставлено письмо от его имени о том, что в связи с праздником Ид аль-адха (Гурбан байрамы) в течение двух дней алкоголь можно будет заказать только в «рум-сервисе», другими словами, «пейте дома, дорогие гости». «Благодарю за правильное понимание наших обычаев и религии, приезжайте к нам еще», – говорилось в послании. Отмечают в Омане и другие «подвижные» исламские праздники: Ид аль-фитр (Рамазан байрамы), день рождения пророка Мухаммеда и др. Есть и фиксированные календарные праздники – день рождения султана, 18 ноября и 1 января – Новый год. Выходной день в Омане – пятница. А что еще делать в выходной, – конечно, шопинг. Мы идем смотреть на «сук», то есть местный рынок. Это рынок со всеми хитростями восточного маркетинга. Знаменитые оманские духи на базаре лучше не искать. Оманский парфюм Amouage — королевский во многих смыслах. Он самый дорогой в мире. Его в 1983 году французский парфюмер Ги Робер создал по заказу члена султанской семьи его высочества Саида Хамада бин Хамуда. После «сука», из которого я ушел все же с сувенирами для детей и жены, отправляюсь полюбоваться портом Мина Кабул, в котором стоит белоснежный корабль султана. Тем временем звучит азан, сзывающий к Большой мечети. Она действительно большая (как и ковер в 4300 кв. м., сотканный в Иране за четыре года), в ее размерах чувствуется беззаветная вера в Аллаха: здесь по пятницам молятся несколько тысяч людей.
К вечеру мы возвращаемся в отель. К месту ужина нашу журналистскую группу сопровождали музыканты, умудрившиеся полчаса играть на инструментах, очень напоминающих шотландскую волынку, один и тот же мотивчик, но так, чтобы никто этого не заметил. Впрочем, позже в баре мы уже слушали «Ролинг Стоунз», потягивая «чивас» 18-летней выдержки со льдом и колой. Тест-драйв завершен, можно и расслабиться. Эх! Если б я был султан…
Барбекю, обещанный организаторами, оказался привычным нашим шашлыком. Разница в том, что в оманской кухне много специй, но она не такая острая, как азиатская. Жареные рыба, курица и баранина — самые популярные оманские блюда.
